Осенью 2025 года ваш покорный слуга 2 месяца прожил во Вьетнаме. Но он не праздно шатался вдоль курортных пляжей, а выискивал всякое связанное с чайной культурой. Самыми интересными находками готов поделиться с вами. Заваривайте чаёк, устраивайтесь поудобнее и готовьтесь активно свайпать вниз, ибо нам предстоит обстоятельное путешествие.
С чем ассоциируется Вьетнам?
Какие образы рождаются в вашей голове, когда я произношу… Вьетнам? Подумайте буквально секунду. На недавней встрече в нашем клубе я задавал гостям аналогичный вопрос.
И вот что мне отвечали: вьетнамская война, лапша фо-бо, мазь «Звездочка», курортный Нячанг, кофе по-вьетнамски, азиатская соломенная шляпа и даже сланцы-вьетнамки. Совпало с вашими ассоциациями? Можете потом написать в комментариях. Но главная суть в том, что Вьетнам никогда не ассоциируется с хорошим чаем.
Да, там есть чайные плантации, да, там делают зелёный чай, да, в местных туристических палатках вместо кокоса с трубочкой вы даже можете попробовать эту горькую зеленую водичку, но с вероятностью 99,9% вы вряд ли слышали, что на севере Вьетнама есть высокогорные дикие чайные сады с деревьями возрастом 500 лет и выше.
В одном из чайных садов я даже встретил 800-летнее чайное дерево. Вы представляете?
На Руси ещё татаро-монголы бесчинства устраивали, а с этого дерева уже собирали чай. Именно в высокогорье Хазанской губернии завела меня моя беспокойная голова. Сегодня я расскажу вам о вьетнамских пуэрах, о древних чайных садах северного Вьетнама, о горьком зеленом чае и не менее горькой судьбе Социалистической Республики Вьетнам.
Кстати, если вдруг читать вам сейчас неудобно, то вы можете узнать о вьетнамском чае в формате видео:
Основные чайные регионы Вьетнама
А начнем мы, как водится, с очевидного. Вьетнам довольно большой и географически вытянут вдоль Южно-Китайского моря. Климат там тропический, а значит, чай можно выращивать много где. Но мы в качестве введения поговорим о трёх основных чаепроизводящих регионах Вьетнама.
На севере это провинция Хазан. Высокогорье, древние деревья, локальная народность, географическая близость с Китаем — это вот всё про Хазан. Мы о нём сегодня ещё поговорим основательно.
Чайные плантации Тхайнгуена
А пока спускаемся чуть ниже и восточнее и, не доезжая до столицы Вьетнама, города Ханой, попадаем в Тхайнгуен. Здесь уже нет никаких чайных деревьев. Аккуратные плантационные кустики, которые долгое время формировались под влиянием китайской чайной традиции, а во времена французского колониализма получили существенный экономический буст. Вы знаете эту историю: как с Индией, но в меньших масштабах. Налаживаем производство, формируем логистику, сбываем в Европу.
Когда французов из Вьетнама прогнали, вьетнамское правительство взялось за развитие собственной чайной экономики, и так уж вышло, что Тхайнгуен стал отличной базой для производства чая для внутреннего рынка. Огромные посевные площади, понятный предсказуемый вкус, налаженное производство. Разумеется, они расположились не в самом городе, а чуть южнее. На мопеде мы туда добирались около 20 минут.
Заваривание зелёного чая и сходство с Россией
В этом регионе есть и крупные чайные мануфактуры, и частные фермерские хозяйства. Тот самый народный массовый зелёный чай, который пьют во Вьетнаме, делают именно тут. Да, он плоский, да, он скучный, да, он дубильный и горький.
Если помножить сию сырьевую специфику на довольно оригинальные вьетнамские привычки в заваривании — а именно залить зеленый чай кипятком и дать ему конкретно настояться, чтобы он был горьким, как жизнь в бедной вьетнамской деревне времен войны с Америкой, — то распитие этого чая можно назвать удовольствием довольно нетривиальным. Кстати, в плане заварочных привычек выходит, что вьетнамский народ нам гораздо ближе, чем китайцы, ибо в России настаивание многократно распространеннее пролива.
В общем, в Тхайнгуене я пообщался с местными фермерами, один из них даже сделал что-то вроде мини-отеля для туристов. К нему туда приезжают и европейцы, и американцы в поисках тру ти экспириенса. В основном пожилые пары. Делают в Тхайнгуене зелёный и красный чай.
Про горькую, как зелёный чай, судьбу Вьетнама
И давайте тут же в качестве своеобразного интро на минутку погрузимся в историю вьетнамской государственности. Я для себя четко понял одну вещь: вьетнамцы — они прям воины. Да, это всё ещё бедная страна, но гордая и независимая. А будучи таким маленьким, граничить с гигантским соседом и ещё постоянно отбиваться от европейских посягательств — задачка со звездочкой.
Смотрите: почти всю первую 1000 лет нашей эры Вьетнам был под властью Китая. Но брыкался постоянно. Восстание за восстанием, пока в 939 году Дайвьет стал реально независимым. Более того, он даже отбился от нападок монголов, которые, на минуточку, завоевали Китай, но не завоевали Вьетнам. Китай в итоге ничего с Вьетнамом не мог поделать вплоть до XV века, но и там чисто на 20 лет зашел, и вьеты вновь китайцев прогнали.
Потом французы пришли и колонией своей Вьетнам сделали, но и их скинули. Японцы приплывали во время Второй мировой войны — пришлось и с ними сражаться, потом делёжка влияния СССР и Америки, та самая война, где «Джонни, они на деревьях», и вьетнамские флешбэки.
Разруха, бедность, кровопролитие
Мало было спокойных эпох. Может быть, поэтому им так нравится горький зелёный чай? Резонирует с судьбинушкой Родины.
Лингвистические артефакты чайной истории
Но я тут на что хочу обратить внимание. Современная вьетнамская письменность появилась в начале XX века под влиянием французов. Тогда и появились узнаваемые латинские начертания. До этого момента во Вьетнаме пользовались китайской иероглификой.
Дело в том, что через этот языковой срез можно четко проследить, насколько древние лингвистические пласты связывают вьетнамский и китайский чай. И мы здесь даже не говорим про сам иероглиф 茶 «чай», а про произношение.
По-китайски чай — это «cha», а по-вьетнамски — «trà». Красный чай по-китайски — «hóng chá», по-вьетнамски — «hồng trà». Зеленый: «lǜ chá» против «lục trà», белый: «bái chá» против «bạch trà». То есть можно четко увидеть, насколько силен был культурный обмен между Китаем и Вьетнамом, и как давно предметом этого обмена стала чайная традиция.
Чаи южного Далата
А мы покидаем Тхайнгуен, оставляя местные зеленые и красные чаи гордому вьетнамскому народу, и перемещаемся на юг. Ещё один чайный регион, который стоит отметить, это Далат. Туда при желании можете даже добраться, если вам надоест валяться на пляже в Нячанге. Не очень далеко.
Чай из Далата — это уже чисто продукт колониальной и постколониальной индустрии. Аккуратные посадки чайных кустов: делали красный чай на экспорт в Европу, когда скинули французов — продолжили делать красный чай и частично улунские чаи. Для нас интереса особого, опять же, не представляет.
Оффтоп: если хочешь не просто читать про чай, а реально начать в нём разбираться — загляни в наш Telegram. Там самые свежие авторские подборки посуды, экспертные разборы чая, анонсы новинок и акций. Вот ссылка: t.me/teaworkshop Если к «самолётику» доступа нет, то импортозамещённый Max тоже имеется: max.ru/teaworkshop
Высокогорье северного Хазана
Поэтому возвращаемся на север, в Хазанскую губернию (с июля 2025 года вступила в состав провинции Туенкуан). Именно там произрастают чайные деревья, возраст которых исчисляется столетиями. И тут стоит немного углубиться в тему чайных деревьев. Почему чай с Camellia sinensis var. assamica так ценится?
Тут в основе лежат вполне конкретные вещи: такие деревья растут столетиями в сложной горной среде, их корни уходят глубоко в почву и вытягивают минерально более разнообразное питание, чем плантационные кусты. Сам лист развивается медленно, накапливая больше веществ, что создаёт очень плотный химический профиль.
В отличие от индустриальных плантаций, где всё оптимизировано под урожайность и предсказуемость, древние деревья дают меньше сырья, но часто более характерного и вариативного. И именно эта комбинация — редкость ресурса, трудоёмкий ручной сбор и потенциально более глубокий вкусовой профиль — делает их такими желанными.
Да, разумеется, важно не только сырье, но и его грамотная обработка, но, давайте честно, фактор времени трудно переоценить просто потому, что его никак не ускорить. Если дереву 500 лет, то на формирование развитой корневой системы и кроны ему нужно ровно 500 лет, и ни годом меньше.
Где искать чайные деревья?
Поэтому во всей Вселенной (ибо я сильно сомневаюсь, что где-то кроме Земли ещё растёт чай) есть всего несколько мест, где можно найти сырье подобного уровня. Древние чайные деревья можно, безусловно, найти в Юньнани, но Китай в своем стиле уже поставил там всё на жесткие производственные рельсы, и это всё ещё «тру», но как будто бы не такое чистейшее. Также они есть на севере Таиланда в провинции Чианграй, частично в Бирме и на севере Вьетнама.
И именно во Вьетнаме таким образом хаотично сложились условия: из-за бедности, войн и разорения до этих древних чайных садов никому особо не было дела. Поэтому это по факту просто дикорастущие древние чайные деревья, уникальные в своем роде.
А ещё смотрим на географию: это буквальная граница с Китаем. Та же горная гряда, которую поделили между собой китайцы и вьетнамцы. Я для удобства понимания говорю, что это «вьетнамская Юньнань».
И давайте условимся, что для того же удобства восприятия мы будем воспринимать вьетнамский чай сквозь призму китайских терминов. Просто так вышло, что именно Китай чай изобрел почти 3000 лет назад, так сказать, вытянул длинную соломинку в исторической лотерее, поэтому нет у нас других вариантов для интерпретации чайной культуры. И вот в этих терминах хазанский чай — это «гаошань е шен гу шу ча». То есть:
- Высокогорный (высота там примерно 2000 метров над уровнем моря);
- Дикорастущий (полнейшая природная рулетка: растут деревья как и где им вздумается, у человека не было особых вариантов на них повлиять, ибо не до этого местным было — причины выше уже озвучивали);
- И гу шу, что буквально означает «древние деревья».
А в коммуне Тын Сон они именно такие. В среднем там деревьям по 500 лет. Одного 800-летнего ветерана я трогал лично, но чай с него уже не собирают.
И там где-то ещё затесалось 1000-летнее дерево. Его возраст подтвердили ботаники и табличку именную повесили, но я до него не доехал, потому что задачи более практического характера ставил перед собой.
Про вьетнамскую керамику
Но давайте по порядку. Прожил во Вьетнаме я около двух месяцев. Не всё своё время я посвятил чаю, но рассказать есть о чем.
Жил я в Ханое в районе За Лам. Поселился там специально, чтобы наведаться в керамическую деревню Бат Чан, ибо любопытно было не только с вьет-чаем познакомиться, но и с керамикой местной.
Купил себе старенький ямаховский скутер, чтобы двигаться по району и быть максимально мобильным, снял апартаменты и начал изучение. А, ну и разумеется, в местные чайные ходил, пометки соответствующие делал.
Собственно, керамическая деревня Бат Чан. Очень распиаренное место. Одно из первых названий, которое выдаст вам поисковик по теме вьетнамского гончарного дела. Это буквальное поселение по другую сторону реки от Ханоя. Там работают школы, партийные дома, музеи и храмы. Но большая часть занята лавочками с различной керамикой.
Первое, что вы заметите, — это огромное количество здоровенных расписных ваз. Я так до конца и не понял, что они с этими вазами делают в быту. Да, красивые, клёвые, но совершенно мимо моих чайных интересов.
На задворках расположились сами мастерские. В основе своей это большие ангары. В редких случаях это могут быть небольшие крафтовые мастерские.
Чайной посуды мало. Делают чаще всего утилитарные предметы: тарелки, чашки, соусницы, статуэтки божеств и животных. Из близкого нашему брату можно сразу найти пиалы. Но всё, что более узкоспециализированно, — трудно.
Чайники относительно большие и грубые по сравнению с китайской керамикой. Чахаи можно отыскать в паре мастерских, но они совершенно не в ходу во Вьетнаме. Гайвани как жанр практически отсутствуют, а те, что есть, тоже уступают в изяществе исполнения Китаю. Встречал пару хохинов — тоже пока довольно некультяпистые.
Вот пиалы — да, есть клёвые. Некоторые мастерские переняли японскую манеру наложения глазурей, и получается здорово. Но в общей массе конкретно Бат Чан на чайной посуде не специализируется.
Почему? Потому что ориентируются гончары на рынок. Рынок формирует массовый спрос. А про массовый спрос во Вьетнаме мы уже говорили. Это большие чайники, крепкий зелёный чай, никакого метода пролива. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Бат Чане отсутствует посуда для китайской чайной церемонии как жанр.
С другой стороны, если заваривать чай в вазах… Это почти как варить пуэрные бошки в ведре. Может быть, всё не так однозначно.
Вьетнамские чайные
Теперь про местные чайные. Впечатления у меня остались противоречивые.
Чайная в историческом районе Ханоя
Одна из чайных расположилась в историческом районе Ханоя. Прямо в жилом здании, на третьем этаже.
Найти её было не так просто, потому что никаких однозначных вывесок там нет. Вход я нашел, буквально увязавшись за опрятным японцем, который, судя по поведению, что-то активно выискивал. Одет он был в брендовые шмотки, вид имел состоятельный, и я решил, что японец в центре Ханоя может искать чайную.
Вы скажете: «Фу, чайный бро, что за расовые предрассудки? Думаешь, что если он азиат, то точно любит чай?» Но в данном случае мои ассоциации оказались исключительно точными. Проследовав за ним, я и обнаружил ханойскую чайную.
Цель у меня была вполне осязаемая: я хотел попробовать трушные вьетнамские пуэры, в частности шу пуэр, ведь на тот момент до Хазана я лично ещё не доехал. Девушка за баром очень хорошо изъяснялась на английском, но настроена была слегка агрессивно.
То ли настроение у неё в тот день было плохое, то ли её задело моё желание пить пуэры, которые в самом Вьетнаме ассоциируются с Китаем. А некоторые вьетнамцы прямо-таки сильно недолюбливают Китай и всё, что с ним связано. В целом, после почти 1000-летнего опыта пребывания под властью старшего красного брата, это чувство понятно. Хотя у меня и в мыслях не было как-либо умалять культурную и национальную самодостаточность Вьетнама.
В общем, в двух словах, она сказала, что никакие пуэры им тут не нужны, что европейцы приезжают и думают, что Вьетнам — это почти как Китай, что это не так, что они тут предпочитают зеленые чаи и что не надо путать. И что, прежде чем что-то спрашивать, «you need to do some research». Такой вот у неё вайбик был. Гордая вьетнамская чайная мастерица.
Поэтому взял я попить почечный белый чай с деревьев, отметил, что вопреки всей этой национальной браваде, посуду они в чайной используют китайскую и чай заваривают проливом, но по-джентльменски акцентировать на этом внимание не стал. Отдал за чаепитие я 800к донгов. В пересчете на нашу валюту это примерно 3000 рублей. Чай был клёвый. Но так как я был в поиске именно вьетнамского пуэра, полностью удовлетворенным меня назвать было нельзя.
И несколько заметок на полях. Вьетнамское население относительно бедное, поэтому сам формат чайных для страны в новинку. Прямо скажем: вот так, чтобы прийти и выложить почти миллион донгов за то, чтобы просто посидеть и попить чаю, может позволить себе лишь малая часть населения. А чтобы делать это регулярно — так и того меньше.
В основном это дети местных партийных номенклатурщиков, всякие криминальные элементы и бизнес-воротилы. В общем, чайные во Вьетнаме — это для обеспеченных людей. Или для туристов. Со мной в чайной был уже упомянутый одетый в бренды японец, двое хитрых вьетов, которые под чаёк курили сигары, пачка пацанячьего вида хлопцев, которые расположились на балконе и под чаёк кое-что запрещенное делали через бонг. Да, место атмосферное, чай вкусный, но мебель неудобная, контингент специфический, отношение персонала своеобразное. Выводы делайте самостоятельно.
Чайная по другую сторону реки
Вторая чайная, которую я посещал несколько раз, расположилась в районе экопарка Swan Lake застройщика Vingroup. Это, кстати, огромная компания, которую возглавляет первый долларовый миллиардер Вьетнама Фам Нят Выонг. Любопытный факт: он учился в Москве времен Советского Союза, а свой первый капитал сколотил на продаже лапши быстрого приготовления на Украине. А теперь вот и застройщик, и автомобили выпускает под маркой VinFast.
Так вот, застройка идет активная, и в новых районах обычно селятся обеспеченные вьетнамцы или иностранцы. Поэтому ничего удивительного, что именно в районе Ecopark открылась чайная. Местные жители могут себе позволить чай подобного уровня. Там персонал был уже более радушный и терпимый. Одна из девушек даже знала китайский и рассказала, что хотела бы отправиться на учебу в Китай.
Сама чайная большая, занимает 2 этажа. На втором есть несколько комнат, оформленных в разных стилях: а-ля тайваньский зал, японский зал, китайский зал. Тут-то я наконец-то попробовал вьетнамский пуэр. Но не шу.
Всего лишь за миллион донгов мне дали выдержанный шэн пуэр 2005 года из провинции Хазан. Классный, проливостойкий шен, но я не был бы чайным бро, если бы не искал именно «черную нефть». Мы в России нефть любим и искать её готовы усердно и последовательно.
Примерно в этот момент я понял, что если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе. Так что я сдал свою «Ямаху» в местный сервис, чтобы её хорошенько перетряхнули, ибо мне предстоял двухдневный трип из Ханоя в Хазан и далее в горы и мне совершенно не улыбалось бы заглохнуть где-нибудь на трассе.
Не буду утомлять вас подробностями своего путешествия: как пришлось откупаться от местной полиции, как пару раз я чуть не попал под фуру, как скрипела и содрогалась бедная ямаховская подвеска на горных каменистых серпантинах. Сразу перейду к моменту, где я, заночевав у местного чайного фермера в округе Ви Сюэн, с утра отправился на поиски местных чайных деревьев.
Скрытая чайная цивилизация
Я уже перестал удивляться, что чай выбирает невероятно живописные места для своего произрастания. И Вьетнам не стал исключением. Горные склоны, журчащие водопады, устилающий вершины туман, рисовые террасы, редкие крестьянские домики и сочная тропическая зелень.
От деревни до нужного мне сада было примерно полчаса езды. Плюс ещё немного пешочком, потому что склоны там уже были настолько крутыми, что мой скутер отказывался их преодолевать.
Но собрать чай — это только полдела
Его еще важно грамотно приготовить. Какой же чай тут делают? Вспоминаем про активный культурный обмен с Китаем и перечисляем.
Делают тут белый, зелёный, красный чай и пуэры. Пуэры по-вьетнамски называются «Phổ Nhĩ». Почему они в данном случае так сильно ушли по звучанию от китайского puer, я не знаю, но для нас важно, что технологию шен пуэров здесь освоили уже давно, а влажное скирдование тоже по чуть-чуть вторглось в местное чайное производство. Для местного рынка это совершенно не актуально, но такие отмороженные чайные головы, как ваш покорный слуга, активно выискивают подобные чайные алмазики.
По итогу мы получаем вьетнамский аналог Байхао Иньчжень. Хотя «аналог» звучит как-то обесценивающе. Как будто есть непоколебимый оригинал, а это какая-то реплика. Это не так. Просто это вьетнамская версия, а китайское название я привожу для удобства понимания сортности сырья и технологии производства, потому что вьетнамские названия вам ни о чем не скажут.
Так вот, делают тут чисто почечные белые чаи на манер Байхао Иньчжень, делают белые чаи из чайного флеша (это почка и два листика) и мы получаем Юэ Гуан Бай, также есть зимняя почка Я Бао, делают красный маофэн, делают зеленый маофэн, делают шен пуэры и, наконец, шу пуэры. И всё это из уникального высокогорного гушушного сырья. Прессовка в условиях местного крестьянского хозяйства осуществляется традиционным способом с помощью каменного пресса, а финальная сушка происходит на дровах, что дает характерную ноту копчения в органолептической картине местного чая.
Безымянные блины и фермерские автографы
Ещё один любопытный факт касательно упаковок. В случае с Вьетнамом это просто безликие белые обертки. Может, чуть позже я договорюсь с типографией, чтобы сделать что-то в стиле Чайной мастерской. Но это нужно будет всё дистанционно согласовать, а я пока не уверен, что это целесообразно. В конце концов, в данном контексте у нас уникальный фермерский продукт, который самоценен сам по себе, да и партии там настолько малые, что тут надо просто успеть себе забрать блинчик.
И тут же вам забавная история. Так как все блины 100-граммовые, то их трудно считать и идентифицировать. А в процессе доставки упаковка рвется, и они просто могут перемешаться друг с другом.
Поэтому я попросил нашу прекрасную Фан Тхи Хо отметить галочкой, плюсиком и минусиком на обратной стороне упаковки разные чаи, но моя просьба про обратную сторону была проигнорирована, и теперь вы можете лицезреть фермерский автограф прямо на лицевой стороне блина!
А ещё помните, я говорил про сложность сбора чайного листа с деревьев? Делать это, стоя на дереве, действительно непросто. Проверил лично. Фото прилагается.
Дегустационный блок
В итоге, что мы получаем на севере Вьетнама? Он 1000 лет находился под китайским влиянием. От северных соседей им достались техники обработки, виды чая, частично культура заваривания, но сырьё — своё, древнее и дикое.
Получается, что Вьетнам — это такая скрытая чайная цивилизация. Надолго ли она останется скрытой? Как скоро туда придут деньги и промышленный масштаб? Неведомо сие, но нужно ловить момент. Так я рассудил и привез вьетнамский чай в Москву.
Разумеется, подобная история происхождения сырья вызывает интерес, но в чем смысл пить чай, если он будет невкусным? Так давайте же перейдем к дегустационному блоку.
Общее предисловие для всех этих чаёв: дикие древние чайные деревья, ручной сбор, ручное производство, традиционная прессовка с помощью каменного пресса, происхождение — провинция Хазан, округ Ви Сюэн, высокогорье коммуны Тын Сон. И они невероятно проливостойкие. Вы быстрее устанете их заваривать, чем они закончатся. А теперь про каждый отдельно.
Вьетнамский шу пуэр
С чего же ещё мы могли начать в Чайной мастерской? Единственные в России чайные отморозки, которые собственной жопой сквозь сидушку «Ямахи» ощутили все бугорки хазанских гор и притащили оттуда чай.
Кстати, тут имеет смысл поговорить про нейминг чая. Как вообще формируются названия чаёв? Вы никогда не задумывались? На самом деле никакой четкой методички нет, но пока ограничимся базой.
Вот привез я вьетнамский чай. Как мне его назвать? Действуем по образу и подобию юньнаньских пуэров. Отражаем в названии тип чая, особенность сырья, регион произрастания и год. Получаем: «Гаошань Гу Шу Е Шен Шу Пуэр Ча Тын Сон 2025 года».
Это довольно плотный чай с нотами грецкого ореха, топлёного молока, копчения и сухофруктов. Настой темно-коньячного оттенка, ореховая терпкость, изюм и финики, долгое сладкое послевкусие. Состояние уверенного тонуса и бодрости духа.
Вот так попьешь вьетнамский чай и прямо-таки явно ощущаешь силу чая с древних деревьев. В Китае это называют «ци» или энергией. Вот ци у чая с вьетнамских гор сильная.
Красный вьетнамский
Тот самый собрат дянь хун маофэна. Насыщенный красный чай с нотами сухофруктов, кислого кизила, клубничного варенья, карамели и древесности. Маслянистый, плотный, с лёгким копчением и долгим сладким послевкусием.
Согревает, тонизирует, улучшает настроение. Чайное ци не менее мощное, чем в случае с шу пуэром. Завариваем крутым кипятком проливом в качественном исине или беспристрастной керамической гайвани.
Вьетнамский белый чай
Вьетнамских белых я притащил сразу два. Первый — это как Юэ Гуан Бай, для его приготовления используется почка и два листочка. У этого чая ягодно-фруктовый вкус: шиповник, клюква, курага, цветочный нектар. Плотный, обволакивающий, с карамельной сладостью и долгим послевкусием.
И чисто почечное сырье на манер Байхао Иньчжень. Сортность выше некуда. Вот байхао вьет очень кулинарным получился. Здесь такое копчение, как жареный кабачок или овощное рагу, ещё ноты абрикоса, пастилы, луговых трав.
Освежающий, обволакивающий, с долгим сладким и пряным послевкусием. Белые вьет-чаи можете также крутым кипятком заваривать в китайском фарфоре. Получается отлично. Пробуйте.
Чая количество ограниченное. Он чисто для чайных энтузиастов и для людей с хорошим бюджетом, кто предпочитает пить исключительно чистое сырье с деревьев. И первых, и вторых не так много, поэтому глубокий сток я не держу. Это даже без учета чисто физических ограничений сбора самого сырья.
Ещё несколько интересных статей о чае и его производстве
Оставайтесь на чайной волне и chúc trà ngon nhé!